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Pantherophis obsoletus lindheimerii (BAIRD & GIRARD, 1853)
Pantherophis obsoletus obsoletus (SAY, 1823)
Pantherophis obsoletus quadrivittata (HOLBROOK, 1836)
Pantherophis obsoletus rossalleni (NEILL, 1949)
Pantherophis obsoletus spiloides (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL 1854)
Vive in USA centro-orientale (S-E Minnesota, S-W Wisconsin, S-E Nebraska, S-E Iowa, Illinois, Kansas orientale, Missouri, Oklahoma, Arkansas, Texas orientale, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Kentucky, Virginia, West Virginia, Indiana, Ohio, Maryland, Delaware, New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Michigan meridionale, Vermont occidentale, Pennsylvania), e Canada meridionale.
Più precisamente, P. o. quadrivittata si estende dalla zona orientale (costiera) del North Carolina, scendendo a sud attraverso il South Carolina e Georgia, sino ad arrivare alla Florida meridionale.
Popola differenti biotipi: pinete, boschi, zone agricole, paludi, zone rocciose e zone residenziali. Ha abitudini sia terrestri sia arboricole, essendo un ottimo arrampicatore, ed utilizza come tane interstizi tra le rocce, tane di roditori abbandonate (spesso predate direttamente), cavità di alberi e tronchi.
Ha abitudini crepuscolari e notturne, ma è frequente notarle in attività anche durante le ore diurne.
Gli adulti si nutrono prevalentemente di piccoli mammiferi, come topi, ratti, ed altri mammiferi di adeguate dimensioni, e di piccoli volatili e nidiacei, ma occasionalmente può cibarsi di uova ed anche altri rettili ed anfibi. I giovani si nutrono di micro-mammiferi e piccoli sauri ed anfibi, che spesso cacciano stando appesi a rami o arbusti.
Colubride di dimensioni contenute, comprese solitamente tra 100cm e 130cm, pur non mancando esemplari che superano anche abbondantemente tale media, sino ad avvicinarsi a 200cm. I babies alla nascita misurano 20-25cm circa, e la loro corporatura è paragonabile a quella dei babies di Pantherophis guttatus (Elaphe guttata).
La testa è poco distinta dal corpo, i denti conici non sono molto sviluppati, gli occhi non sporgenti hanno la pupilla tonda.
Gli esemplari babies hanno il corpo color giallo ocra, con i tipici scudi bruni sul dorso. Mantengono questo aspetto solo nel periodo giovanile, e dopo vari mesi di vita inizia a mutare, molto lentamente, verso quello definitivo.
Il corpo degli adulti è di color giallo ocra, a volte più chiaro altre più scuro, come negli esemplari babies, ma quel che cambia è il pattern. Sul dorso, nel corso dei mesi, gli scudi sono diventati sempre più “leggeri” e sbiaditi, sino a scomparire definitivamente, e contemporaneamente sono comparse quattro linee longitudinali bruno-nere, due dorsali e due laterali, che partono dalla testa e percorrono tutto il corpo.
Il risultato finale è la presenza delle sole linee longitudinali, che dano il nome alla specie, su un fondo giallo ocra.
Il ventre è giallastro o panna.
La coda è di media lunghezza, prensile, più sviluppata e spessa nei maschi, in cui spesso si nota il rigonfiamento formato dagli emipeni caudalmente alla cloaca, mentre è più corta e “regolare” nelle femmine. Questo è l’unico segno evidente di dimorfismo sessuale evidente.
Esistono alcuni morphs come forme albinotiche e white-sided, nonché alcune variazioni naturali date dall’ibridazione con le sottospecie obsoletus, rossalleni e spiloides, rinvenute nelle aree geografiche in cu, rispettivamente, le diferse sottospecie si sovrappongono, formando questi intergrades.
Si tratta di un colubride molto attivo, perciò necessiterebbe di terrari di adeguate dimensioni, pur adattandosi, senza particolari problemi, anche all’allevamento in rack.
Devono far parte dell’arredamento, oltre all’immancabile ciotola d’acqua, sufficientemente grande da poter contenere agevolmente la spere, una o più tane, magari poste in zone differenti della teca, e vari rami, sui quali stazionerà spesso sia di giorno che di notte, e che ci daranno modo di poterla osservare nel pieno dello splendore mentre effettua le sue ispezioni serali.
Come substrato può essere utilizzato qualsiasi materiale, evitando quelli polverosi e resinosi.
Noi utilizziamo carta di giornale, perché pratica e comoda da sostituire, lasciando il serpente nelle migliori condizioni igieniche.
La temperatura media del terrario deve essere mantenuta attorno ai 26-27°C, possibilmente creando un gradiente termico tale da permettere la termoregolazione in una zona più calda ed in una più fredda. Nonostante molti allevatori mantengano questi parametri costantemente giorno e notte, noi preferiamo abbassare la temperatura di un paio di gradi nelle ore notturne.
L’umidità ambientale deve essere verso valori medi, l’aria non deve essere né troppo secca ne satura di umidità, onde evitare problemi respiratori, di disectisi (muta incompleta) ed eventuali dermatiti. L’umidità media del nostro clima, coadiuvata dall’evaporazione dell’acqua contenuta nella ciotola all’interno del terrario, sarà più che sufficiente.
Ha una carattere diffidente e schivo, e movenze spesso nervose e a scatti, ma gli esemplari ben acclimatati difficilmente mordono o mostrano altri atteggiamenti aggressivi.
La riproduzione, simile a Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) è relativamente semplice, e può avvenire anche in condizioni non favorevoli.
La maturità sessuale è raggiunta abbastanza presto da questi colubridi, ma per essere sicuri di non incappare in problemi di distocia (la femmina non riesce ad espellere le uova, rischiando così la propria vita) o di altro tipo, è bene attendere il terzo anno di età per le femmine.
I maschi, talvolta, sono sessualmente attivi già dopo il primo anno e mezzo di vita. Diciamo che, in generale, dopo il secondo anno di vita sono pronti per intraprendere il loro primo accoppiamento.
Dato che questa specie proviene da zone di clima temperato, è bene brumare gli esemplari pronti per la riproduzione, cioè fargli trascorrere un periodo a basse temperature, simulando la stagione invernale ed inducendo il letargo.
Dopo aver verificato che gli esemplari che si vogliono brumare siano in perfette condizioni fisiche, ed aver atteso almeno due settimane dall’ultimo pasto, onde evitare che eventuali boli intestinali o materiali fecali fermentino all’interno del serpente, si possono iniziare le procedure.
Nel periodo invernale o di fine autunno, si abbassa gradualmente e lentamente la temperatura media della teca, cercando di raggiungere, con il tempo, temperature comprese tra 13°C e 15°C. Importante restare sotto i 18°C, altrimenti il metabolismo del Pantherophis obsoletus riprenderà ad operare bruciando calorie, ed il serpente pian piano deperirà, perdendo massa corporea.
Certe volte, soprattutto nei casi in cui i terrari sono situati in ambienti domestici, è impossibile abbassare così tanto la temperatura. In queste situazioni, è utile ricorrere ad alcuni trucchetti, come spostare il terrario in una cantina, o altro luogo comunque chiuso e controllato, oppure, dopo aver portato la temperatura il più in basso possibile, sistemare il serpente in un faunabox o altro contenitore sicuro, e portarlo sempre in una cantina o altro luogo chiuso e controllato (importante che in questi posti la temperatura non scenda al di sotto dei valori consigliati).
Un contenitore d’acqua deve sempre essere disponibile, per permettere al serpente di bere in caso ne senta la necessità, e periodicamente si dovrebbe controllare che l’animale non stia malsopportando le basse temperature: se così fosse è bene ripristinare i valori a quelli del normale allevamento e, se necessario, effettuare una visita veterinaria.
Raggiunti i valori di regime, si mantiene questa condizione per almeno un mese, meglio un mese e mezzo o addirittura due, dopo di che si procede, sempre in modo lento e graduale, al ripristino dei parametri di allevamento.
Una volta raggiunti i valori definitivi, si può riprendere ad alimentare gli esemplari in questione, meglio se con prede pi piccole della media per i primi pasti, poiché il loro stomaco deve “riabituarsi” la lavoro di routine.
Dopo qualche settimana dal risveglio, la femmina farà una muta, chiamata “muta primaverile”, e sarà pronta per l’accoppiamento.
È in questo periodo che l’emissione di ferormoni da parte della femmina è massima, e va introdotta nel terrario del maschio per approfittare della stimolazione chimica.
Da subito inizieranno i corteggiamenti, e se la femmina è veramente pronta, di lì a poco avverranno gli accoppiamenti veri e propri.
È bene lasciare la femmina con il maschio per qualche giorno, noi preferiamo lasciarli assieme per due giorni, e poi dividerli per altrettanti giorni (se si nota un accoppiamento, e si ha l’assoluta certezza che questo sia avvenuto, la femmina può essere tolta subito dopo il termine di questo, e reintrodotta dopo un altro paio di giorni). Ripetere questo ciclo per due o tre volte è più che sufficiente se la copula è avvenuta.
Talvolta i maschi si mostrano aggressivi nei confronti delle femmine restie ad accoppiarsi, ed è possibile osservare il maschio mentre tiene ferma la femmina mordendole il capo. Questo atteggiamento non porta, solitamente, a nessun rischio da parte della femmina, ma è sempre bene monitorare gli esemplari uniti.
Può capitare, in certi casi, che la prima muta fatta dalla femmina dopo il risveglio dalla brumazione non sia la sopraccitata muta primaverile, ma una semplice muta fisiologica, quindi i corteggiamenti del maschio saranno rifiutati, e non si assisterà ad alcun accoppiamento. Se così fosse, occorre attendere la muta successiva, e ripetere lo stesso iter descritto sopra.
È possibile riprodurre con successo questa specie anche senza la brumazione.
Anche se innaturale, poiché la brumazione è una necessità fisiologica di questi colubridi, quasi sempre si ottengono risultati soddisfacenti, ma solitamente, secondo la nostra esperienza, inferiori a quelli ottenuti con la brumazione.
Questo è dato dal fatto che la brumazione, ed il conseguente riposo della serpe e dei relativi organi, contribuiscono ad un miglior sviluppo e maturazione dei follicoli, ed ad una maggior motilità degli spermatozoi. Ne consegue un maggior numero di uova ed una maggiore fertilità di queste.
Nonostante si tratti di una specie molto famelica, può accadere che i maschi intendi ad accoppiarsi rifiutano il cibo, mentre le femmine normalmente mangiano per varie settimane prima di rifiutare un pasto, ma anche qui èntra in gioco una certa soggettività. Non è raro che le femmine accettino il cibo sino alla muta pre-deposizione (le nostre due femmine, una ancestrale ed una white-sided mangiano sino a termine gravidanza). Durante la gravidanza vanno somministrate prede più piccole del solito, per non danneggiare gli embrioni, e se la femmina non accetta il pasto non si deve insistere.
La gravidanza ha una durata totale di circa due mesi, e già dopo poche settimane è possibile osservare la crescita della sezione del corpo della femmina, causata dallo sviluppo delle uova.
Verso la fine di questo periodo, la femmina fa una muta, chiamata muta pre-deposizione, dopo 7-15 giorni dalla quale avverrà la deposizione. Nella nostra esperienza abbiamo sempre notato che si ha una maggiore incidenza tra il settimo ed il decimo giorno.
Quando la femmina entra in muta è il momento di introdurre un nido per la deposizione delle uova, nido in cui la femmina entrerà ed uscirà freneticamente nei primi giorni dopo la muta, e dove sosterà uno o due giorni prima della deposizione.
Il nido può essere costituito da un qualsiasi contenitore opaco o scuro, od oscurato, con un foro nel lato superiore poco più grande del diametro della femmina.
Qui la femmina deporrà mediamente da 6 a 15 uova, a seconda della forma fisica, dell’età e delle dimensioni della femmina.
Le uova vanno tolte dal nido, spostando delicatamente la femmina, che sarà stanca, sfinita, decisamente magra, e saltuariamente potrà mostrare atteggiamenti ostili, e poste in incubatrice all’interno di un contenitore contenente un substrato adeguato, come vermiculite o perlite, adeguatamente inumiditi in precedenza, ad una temperatura di circa 27-28°C, noi preferiamo incubare le uova a 27°C esatti, con umidità non inferiore al 80-85%, ma questo parametro dipende anche dalla ventilazione e ricambio d’aria che ha l’incubatrice.
Dopo 55-60 giorni i babies incideranno le uova, ed entro una o due giornate usciranno completamente.
Dopo la schiusa delle uova, i babies vanno stabulati singolarmente, a circa 26-27°C.
Circa due settimane dopo la nascita, i piccoli fanno la loro prima muta, dopo di che si può iniziare ad alimentarli con topi appena nati (pinkies).
I babies di questa specie sono tendenzialmente più fieri e mordaci rispetto alle cugine guttata.
Solitamente i babies obsoleta non danno particolari problemi di svezzamento, accetando sin dalla nascita pinkies decongelati, ma in caso qualche piccolo non mangiasse da solo, si possono tentare diversi metodi, che vanno dall'offrire un pinky decongelato brained (forare il cranio per far uscire un po' di liquido cerebrale), oppure un pinky vivo.
Questi metodi alternativi funzionano meglio se si pone la preda ed il serpente in un piccolo contenitore, per la nottata, in modo che le probabilità d'incontro siano maggiori, e gli stimoli di predazione pure.
Raramente si deve ricorrere all'alimentazione forzata, pratica comunaue invasiva e stressante, da utilizzare solo in casi estremi, che consiste nell'ingollare la serpe, tramite pinzette, con un pinky o una parte di questo.
I parametri ambientali di cui necessita questa specie e la resistenza a variazioni di questi, le dimensioni contenute, ed il carattere relativamente tranquillo (paragonabile a Pantherophis obsoletus obsoletus), ne fanno un serpente adatto anche a chi non ha particolari esperienze.
Angelo Cabodi
Silvia Tangredi
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